El sur del país, en Kampot, Kep y Rabbit island
En su capital, Phnom Penh y la famosísima Angkor Wat
Y el norte del país, con mi bici, la Moreneta
Es curioso esto de escribir sobre viajes. El país que más me ha cautivado hasta el momento, Laos, y descubro que todavía no he escrito nada. Y no es por falta de tiempo, que lo tengo. Pero viajar, agota, y a veces uno necesita abstraerse. Llevo casi 2 semanas en Laos y ya puedo decir que es un país maravilloso. Laos es como aquel anuncio de Coca-Cola, es para todos. Para familias, para viajeros solitarios, para parejas enamoradas, para parejas que necesitan reenamorarse, para grupos de amigos. Tiene un equilibrio formidable que hasta el momento no he encontrado en ningún otro país del mundo.
El sur es fabuloso, las 4.000 islas es una parada imprescindible. Después me detuve en Paksé para recorrer la zona en moto. Y ahora escribo estas líneas desde la capital, Vientiane. Esta ciudad es rara ya que no tiene ningún elemento destacable a visitar más que pagodas, pero es tan agradable pasear y «vivir» que he decidido quedarme 4 noches.
Esta noche me voy rumbo, a la que para muchos es la perla de Asia, Luang Prabang. me salto Van Viengh ya que no me apetece ver más australianos borrachos (con todo el respeto para los australianos que no van borrachos).
Bueno, ya está. He cumplido y he escrito sobre Laos. Es verdad que no es nada del otro mundo, pero prometo que el próximo será mejor.
Vietnam es el que más me va a costar resumir, ya que me voy con una sensación de vacío. Tengo la sensación de que a pesar que lo he intentado, no he conseguido conectar con el país. Las razones, son varias, como ya dije creo que viajar por Vietnam en bus o tren es una trampa. El open-bus recorre todo Vietnam por menos de 30€, y es tremendamente sencillo dejarte seducir por él. Pero es una trampa porque solo hay turistas, en paradas para turistas y por tanto, te pierdes la sensación de conocer a la gente.
Aún así, lo voy a intentar: Hay 2 Vietnam. El norte y el sur. Yo me quedo con el sur por clima, por gente y por paisaje. A pesar de que el norte tiene Sapa, Hoi An y Halong Bay. Yo entré por el norte, desde China en busca de calor y buen tiempo. Mi sorpresa fue que en Hanoi también llueve y también hace frío. Nada, huyamos del frío y del caos circulatorio hacia Halong Bay. Lo mismo. Aquí duele más, ya que venía con informes inmejorables sobre las islas. e bajar.
Sigamos bajando.
En Hue no soporté ni 20 horas la torrencial lluvia, y la belleza de Hoi An y su deliciosa cocina me retuvo un par de días. Aún así, seguí bajando, con cierta desesperación en busca de sol y playa, como los antiguos buscavidas buscaban el Dorado. En Nah Trang encontré algo que se le parecía, una ciudad de vacaciones en la que jóvenes de todo el mundo beben de noche y bucean de día. Está bien, pero no es suficiente.
Al fin, al llegar a Mui Ne la encontré pero estaba tan obsesionado con el sol y la playa que hasta semanas más tarde no me di cuenta del precio que tuve que pagar: prescindir de Sapa o Dalat. Además, Mui Ne es territorio ruso, es su ciudad, su Marina d’Or, por lo que todo intento de relación con la cultura vietnamita quedaba difuminado. Bueno, son comunistas también, no? Sí, son comunistas que llevan coches de lujo, están en resorts de 5 estrellas y beben su vodka en la piscina mientras el proletariado vietnamita les sirve más copas y les limpia sus habitaciones.
Finalmente, Saigon. Una ciudad de amor/odio. Yo la amo. A mí, me cautivó desde el primer momento y pasar largas horas sentado observando la fauna urbana se convirtió en mi mayor pasatiempo. Eso me animó y decidí seguir bajando antes de abandonar el país. Last chance. Y me fui al Delta del Mekong y que buena decisión. Es, sin duda, la parte más bonita del país.
Cuánto me ha costado?
En Vietnam presumen de tener la cerveza más barata del mundo. Doy fe. El transporte es igualmente barato. El alojamiento y la comida lo mismo. Es un país en el que se puede pasar por muy poco, seguramente, el país más barato en el que he estado.
Lo que + me ha gustado…
descubrir que la historia de Vietnam va más allá de una Guerra.
Lo que – me ha gustado…
la impunidad con la que algunos occidentales pasean por las calles con menores cogidas de la mano.
«Pero todos los viajes eran viajes de regreso. Cuanto más lejos va uno, más desnudo se encuentra, hasta que hacia el final, cuando ya no le anima ninguna escena, uno se siente sobre todo uno mismo. Un hombre en una cama de hotel rodeado de botellas vacías. El hombre que dice «tengo mujer e hijos» cuando está lejos de casa; y en su casa habla de Japón.
Pero no sabe (cómo podría saberlo?) que las escenas que se suceden a través de la ventanilla del tren, desde la Victoria Station hasta Tokyo Central, no es nada comparado con el cambio que se opera en sí mismo, y que escribir sobre viajes, que al comienza resulta sin duda divertido, pasa de ser periodismo a ficción y llega, casi con la misma rapidez que el Kodama Eco, a convertirse en autobiografía. Desde ahí, cualquier viaje ulterior va en línea recta hacia la confesión, hacia un desconcertante monólogo en un bazar desierto».
Lógicamente, no es mío y no tiene nada que ver con Laos, pero salvando las distancias, refleja mi estado de ánimo. Es de Paul Therox autor de varias novelas de viajes y que yo he sacado de «El gran bazar del ferrocarril», libro que recomiendo a los amantes de dicho medio de transporte. Lo he cambiado por Lost Horizons y Adverbios.
Del programa «Què feu que no dormiu» de la Cadena SER presentado por Crisol y María Martí. Està en català.
Una gran experiencia teniendo en cuenta que estaba en la recepción de un hotel con el tráfico de Saigon de fondo con gente entrando y saliendo. Y sin duda, gracias al equipo, especialmente a María Martí por todo.
A ver qué os parece:
En efecto, lo hice. A pesar de que pensaba que no sería capaz, conseguí recorrer 145 km cargando los casi 20 kilos de la mochila. Fueron casi 12 horas pedaleando a través de campos devastados por el fuego (es su manera de limpiar el terreno), con pequeños pueblos a pie de carretera donde te puedes parar para comprar agua y donde con un poco de «suerte» te ofrecen matrimonio. Perros salvajes que te persiguen salvaguardando su zona y que solo te deshacer de ellos lanzándoles piedras o comida. Aunque de todo, lo que más me impresionó fueron los carteles de advertencia del peligro de minas. Estaba lleno, y es que Cambodia es uno de los países con más personas amputadas debido a las minas. Cerca, había algunas casas con niños jugueteando.
Y sí, fue la última etapa ya que mi rodilla reventó. Bueno, y la «Moreneta» también. Fue demasiado para los dos y al día siguiente yo no podía pedalear más de 100 metros y la bici estaba hecha añicos. Por lo que tuve que revenderla y continuar mi camino hacia Laos en bus.
Mi primera parada fue las 4.000 islas en Don Det y Don Khong. Una maravilla de sitio para reponer pilas. La primera es más animada pero la segunda más bonita. Recomiendo alquilar una bici y disfrutar de las cascadas y de la playa (a pesar de que es un río). Consejo: para cruzar a Don Khong te hacen pagar un impuesto revolucionario de casi 2$. Yo pasé de largo y no pagué nada.
Ahora escribo desde Pakse, en la provincia de Champasak donde tengo previsto pasar 3 días. Quiero alquilar una moto (mi rodilla izquierda me prohibe hacerlo en bici) para conocer bien la zona. A la vuelta os explico qué tal.
Al final lo hice, y mi periplo en bicicleta ya ha empezado. Yo y «la Moreneta» (gracias a Ferriol por su brillante aportación) llevamos dos días, en los que hemos recorrido 130 km. Desde Kampong Cham hasta Kratie con parada nocturna en Chhlong. En realidad tendría que haber hecho 100km pero debido a un error de lectura «cartográfica» hice 30 de más.
La experiencia hasta ahora muy positiva. Necesitaba algo así para romper con la monotonía, que a veces puede suponer viajar (pronto haré 5 meses). Mi mente está mejor que mi cuerpo, aunque ambos se han portado muy bien en estas primeras 48 horas. Pero digo que mi mente está mejor ya que tengo un leve dolor de rodillas, fruto de pedalear 8 horas seguidas parando 4 veces para beber agua y 3 horas el segundo día parando 1 vez para reponer liquido.
Durante el camino he escuchado la frase «Hello, Hello» unas 150 veces saliendo de las bocas de niños que dejan de jugar solo para dedicarte una sonrisa. Llamadme mal pensado, pero no me extrañaría que fuera una estratagema por parte del Mekong Discovery Trail para hacer más «auténtica» la subida del Mekong. En cualquier caso, me encanta, y procuro devolver el saludo con una gran sonrisa.
La primer noche, debido a mi error al interpretar el mapa,la tuve que dormir en un pueblo, que por suerte tenía GuestHouse, pero no restaurantes por lo que me tuve que conformar con unas galletas y una baguette en todo el día. Hoy, en Kratie he recuperado el apetito.
PD: a pesar de que la canción Al otro lado del río, de Jorge Drexler para la película Diarios de Motocicleta, no tiene nada que ver con el Mekong, me la hago mía para este post, ya que estoy subiendo el Mekong rumbo a Laos.
Ahora lo entiendo todo. Camboya y Tailandia están en Guerra. Una Guerra estúpida, por otro lado, pero cuál no lo es. El caso es que llevan 4 días luchando por un templo jemer que a pesar de estar en suelo tailandés, el Tribunal Internacional dice que pertenece a Camboya. En el 2008, la Unesco lo declaró Patrimonio de la Humanidad.
La «Guerra del Templo» le han llamado. Y digo que «ahora lo entiendo todo» porque esto está sucediendo en la frontera entre ambos países, al noroeste de Camboya. De donde yo vengo. Y durante el trayecto de Siem Reap a Kampong Cham por el camino me crucé con 3 tanques, lo cual me extrañó mucho, pero no pregunté. Pues hoy leyendo las noticias lo he entendido todo.
En cualquier caso, esta zona está tranquila y yo me dirijo hacia el otro lado del país. De hecho, si todo va bien, en 3 o 4 días tendría que estar en Laos.
De momento, dicen que han fallecido 64 soldados camboyanos y 29 tailandeses. Y un campesino de cada lado de la frontera.
Esperemos que termine pronto, aunque teniendo en cuenta que el templo Preah Vihear es un símbolo nacional para ambos países, me da que no terminará en breve, así que si deseas cruzar la frontera entre estos países, será mejor que vayas pensando un plan B.
Angkor es una región de Camboya que alojó las sucesivas capitales del Imperio jemer durante su época de esplendor. El denominado Imperio Angkoriano dominó el sureste asiático, desde el Mar de China hasta el Golfo de Bengala, entre los siglos IX y XV de nuestra era. Sus monumentos y templos se encuentran cerca de la actual Ciudad de Siem Riep, Provincia de Siem Riep, Camboya, y fueron declarados Patrimonio de la Humanidad por la Unesco en el año 1992. Wikipedia dixit.
La mayoría de turistas vienen a Camboya exclusivamente para ver Angkor Wat y Angkor Thom. Y la verdad es que merece la pena, PERO yo creo que con un día es suficiente.Eso sí, a tope. Yo he pasado 3 ya que solo tienes la opción de comprar el ticket 1 día 20$ o 3 días 40$ y estoy de templos y monumentos hasta la coronilla, ya que pasar cada día 5 o 6 horas, pues agota.
En cualquier caso es visita obligada, a poder ser en bicicleta y no seáis tan vagos como yo y levantaros pronto para ver el amanecer.
Hoy es año nuevo en China y Vietnam. Año nuevo lunar, y como podéis imaginar lo celebran por todo lo alto, tanto en China como en Vietnam.
Según me comentan, no es una buena idea visitar China o Vietnam mientras celebran el Tet ya que la mayoría de hostales y restaurantes cierran para ir al «countryside» con sus familias. Y las calles están desiertas las semanas antes. El precio del transporte y alojamiento se dispara.
En China, este año es el del Dragón, por lo que si eres Dragón debes saber que este año tendrás mala suerte. Yo soy perro así que espero que este año sea igual de bueno que el anterior.
A pesar de que en Cambodja celebran su propio año nuevo, en otras fechas, las zonas más cercanas a Vietnam, también lo celebran. Esto de ir coleccionando años nuevos sienta bien, así que a mediados de abril intentaré estar en Tailandia y celebrar su año nuevo.
Pues eso, Feliz Año Lunar.
